フェアレディＺオーナーネットワーク

		25,タイミングベルトのこま飛び	（2011/09/13）
		24,下り坂でのエンジン停止？	（2006/03/25）
		23,ノッキングセンサー故障・・・・移設	（2005/09/14）
		22,エンジンルームから”チュンチュンチュン”？	（2004/08/25）
		21,INマニ−ホールド脱着ウオーターホース交換	（2004/05/06）
		20,エンジンルームから「カラカラ・・」?	（2003/10/15）
		19,ラジエター壊れた・・	（2003/05/29）
		18,オルタネーターが壊れた・・	（2003/04/09）
		17,ブースト圧があがらない？	（2003/02/24）
		16, 油温が下がらない？	（2002/08/17）
		15, 油圧が上がらない？	（2002/07/13）
		14, オーバーヒート！（ラジエターファン）	（2002/06/24）
		13, エンジンがかからない3！(水温センサー)	（2002/02/24）
		10, タイミングベルトの交換はいくら？。	（2001/08/22）
		9, オーバーヒート！(水温計の上昇)	（2001/07/01）
		8, エンジンの吹け上がりが悪い！。	（2001/06/16）
		7, 走行・アイドリング中の異音！(エアコンの故障？)	（2001/06/11）
		5, セルモーターが回らない、充電されない！	（2001/05/11）
		4, ウォーターポンプから冷却水漏れる！	（2001/02/06）
		3, アイドリングが不安定！	（2000/11/04）
		1, エンジンが急にストップする1！ 　・パワトラ関係、AACバルブ、燃料フィルター	（2000/11/04）

Z32のポイントとなるパーツの位置を確認ください。

	質問：レッドマイカさん
	エンジン不調で原因究明中なのですが 点火時期もアイドル中にもかかわらず35度だとかめまぐるしく変化しています。 以前は、きれいに15度で安定していたんですが･･･ 中古のクラセンに交換してもらいましたが、1、3、5番ので点火系に異常ありとのことです。 コイルを替えても変わらない状態、とうとう自走できなくなりました。 以下ディーラーの見解です。 ・エンジンアイドリング不調、エンスト、吹けあがらない ・エンジン自己診断クランク角センサー表示(120度) ・センサー持込交換(中古)、リペアコネクター交換(新品) ・現象改善しきれず、1,3,5番シリンダー不調 ・データモニターチェック右O2センサー反転NG ・0.32Vとリーン固定している為、燃料増量指示が出ていて、右バンクが異常燃焼状態と判断 ・O2センサー純正社外新品に交換 ・現象完全解消せず。イグニッションコイル火花点検正常 ・エンジンコンプレッション1,3,5番、12.0と正常です ・メーカー支援と情報の中でターボチャージャーインぺラーシャフトのスティックによる固着気味を指摘されましたが、 確信が得られない状況です。
	レッドマイカさん自己解決
	本日、3週間ぶりに退院となり戻ってきました。 結果、原因は「タイミングベルトのコマずれによる点火タイミング不良」で タイベルとテンショナー、プラグを交換して、復活しました。 最後に2番のインジェクターハーネスが、不良っぽいので、EGIハーネスの全交換を勧められましたが、 ＋20万円コースとのことで、2番だけリペアハーネスで別途DIYすることにしました。 最初に交換したクラセンやO2センサーは、結局原因ではなかったようです。 まさかのタイベルでしたが、10年6万キロ良くがんばったと感謝です。 思わぬことで2度目のタイベル交換となりましたが、みなさんもお気をつけください。 ちなみに今回20万円弱かかりました・・・

	質問：X-4さん
	長きに渡り悩んでおりました、下り坂のエンジン停止ですが、どうも解決したもようです。 下り坂の途中で一度　Nレンジに入れますと、アイドリングが安定してエンジンが停止しないのを見て、 ATFオイルの確認をしてみましたところ、若干レベルより多いような気がして、一度減らして診ようと試みました。 約１L弱ほど抜いて、いつもの条件で再チャレンジしたところアイドリングも安定して停止しません。 少々多くても良いと思っていたのですが、ATFオイルは丁度で無いとダメなのですね。 ただオイル交換も何もしていないのになで急に症状が起こったは疑問です。
	アドバイス：0（+＞さん
	ＡＴＦの量が多い場合は、オイルパンの上にあるコントロールバルブの、 さらに上にあるクラッチドラムでＡＴＦが攪拌され、泡立ちます。 泡立ったＡＴＦをストレーナから吸い上げることになるため、一緒にエアも吸い込むことになります。 油圧によってクラッチ類を締結させているので、エア噛みにより油圧が下がり ‘半クラ‘のような状態になり‘すべり‘が発生します。 長く放置すると、‘クラッチ焼け‘がおこりＡＴが終わります。 ＲＥ系ＡＴで、ＡＴＦ不足によるエンストは、 エア噛みによりロックアップ系の油圧回路が誤作動するためなのですが、 ＡＴＦ過多による今回のＸ-4さんの車の場合、下り坂という条件から、上記にプラス油面の傾きが影響したのかも、 と推察いたしますが・・・。

拡大写真↓ 移設した例↓	質問：多数
	ノッキングが症状が出た場合の対処方法をご紹介。 レギュラーガソリンを入れている方はハイオクにすれば納まります。 ハイオクガソリンで症状が出る場合はノッキングセンサーを疑う必要がありますが、 ノッキングセンサーはエンジンの奥に設置されており交換工賃は10万円以上になります。 ノッキングセンサーの部品値段は1万5千円くらいです。 まずは、ノッキングセンサー異常かどうかはディーラーでコンサルトチェックしてください。 コンサルトで異常が検出された場合は移設を検討ください。 純正位置↑ここくらいまでばらさないと交換できません・・・・
	回答：クマ太さん
	ノックセンサーを通常付いている場所と違う所に移設して ノックセンサー異常は回避いたしました。 １・配線は本来ノックセンサー付いていた配線を利用して、コネクターを別の 　　車から同じ物を探し取り付けました。（コネクターと配線のアフターパーツが無い為） ２・取り付け場所は添付画像を参照して下さい。バランスチューブのネジにステー 　　を作って取り付けしました。 ノックセンサーを移設してから以前とは見違える位調子が良くなりました。 ノックセンサーの配線は単体で購入可能です。新品で3000円くらいです。 ノックセンサー本体はZ31やY31・32辺りも同じパーツが使われているかも？ オークションで気長にZ32用のノックセンサーを千円で購入しました。 Y31・32の物で適応出来るなら、500円で落札されていました。 【管理グループ補足】 ノックセンサーのコネクタの位置は左の絵をご覧ください。 エンジンの室内に近い方の中央部です。（上のエンジン全体写真を確認ください。） ココにコネクタがありますのでこれを抜いて移設用の新しいコネクタと センサーを接続します。 ←ノックセンサー本体 約13000円程度 部品番号 22060-30P00 【参考】ハーネス部の部品番号：24078-30P00 約2000円程度

	質問：ponさん他多数
	数時間クーラーをかけエンジン停止をすると表題のチュンチュンチュン”という音がエンジンルームからするのです。 エンジンルーム内（下？）から、一定間隔で「プシュッ･･･プシュッ･･･」と音がしていました。 音に関しては文字で表すのは難しいですね（苦笑）私のＺから聞こえた音を表すと、 自転車の空気入れを空ぶかしした音に似てます。 シューシューと一定間隔で・・そんなに大きな音ではありませんが、 助手席側のＦタイヤの奥から聞こえておりました。
	回答：ばたやんさん
	エアコンのドレンがフロントパイプにあたり焼けた石に水をたらすような音がするようです。 そのままにしているとフロントパイプが錆びて腐るようです。 ドレンホースは少しカーブしているので、根元からぎゅっと回してフロントパイプに 水滴が当たらない向きにすればいいかもしれません。

↑FUNさん交換の部品写真↑ ↑keigoさん交換の部品写真↑ 交換前のチューブ先端・・・もれるはずです・・ 水漏れで３発不発のプラグの状態	質問：keigo＠１４３８さん
	H3　NA　AT　GZ３２です。INマニ下左右バンクにあるウオーターホース（チューブ＝ゴムではありません）の 片方バンク側から水漏れで３気筒不発で整備メニュー検討中です
	回答：ＦＵＮ＠１１４３さん	回答：keigo＠１４３８さん
	オイル漏れは、オイルの量に気を使い、添加剤などの対処でわりと乗って いられますが、水漏れの場合、修理しないと乗れないことが殆どですので、 その時にオイル関係・水廻り関係を合わせて修理出来れば一番良いようです。 �@【オイル漏れ関係】 インテークマニホールドＧ／Ｋ (14033-30P02） ×1 ブローバイホース (11823-30P01,11 11823-40P01,11 11826-30P10） ×3 ロッカーカバーガスケット　 (13270-30P1,00） ×2 ラバープラグ　 (11051-58S00） ×2 ----------------------------------------------------- 部品計 　 ￥8,340 ロッカーカバーＧ/Ｋ交換工賃 　 ￥48,500 �A【水漏れ関係】 インテークマニウオーターホース 一式(11823-30P） ×1 クランプ　　 (16439-56S00） ×24 ＬＬＣ　 　 ×2 ----------------------------------------------------- 部品計 　 ￥24,700 ウオーターホース一式,　 クランプ交換、ニップル錆落し工賃 　 ￥6,000 �B【カプラ-関係】 カプラーキット (イグニッションカプラインジェクションカプラ、 水温Sカプラ） 　 ×１ スロポジ、AAC、FICD、エアREGカプラ 　 ×１ インテークマニホールドOリング　 (14033-30P05,06） ×１ ----------------------------------------------------- 部品計　 　 ￥13,650 カプラー交換工賃 　 ￥15,000 ===================================================== 部品合計)　 　 ￥46,690 工賃合計)　 　 ￥69,500 税）　 　 ￥5,810 合計)　 　 ￥122,000 ※水漏れ修理のみ行う場合でも、インマニ脱着の必要があるようです 　ので、上記�Aの工賃にその分加算されて結局は４〜５万の工賃になる 　ようです。 ※他の部分も一緒に修理したので画像にはその部品も入っいるかもしれ 　ません。また、ブローバイとウオーターホースの区別も出来てません。 ※カプラ-タイラップ止めは、昔自分もそうなってました。数箇所ある 　うち結構もつ部分と１年持たなかった部分があったような記憶があり 　ます。仮にタイラップが切れても、一番上の部分なのでプラグ交換が 　出来れば簡単だと思ます。(自分は人任せでお願いしましたが…)	【2004年7月02日追加】 技術料 ＩＮマニホールド脱着又はガスケット取り替え　　　　　　　４５，０００円 バルブロッカーカバーパッキン取り替え　　　　　　　　　　２５，０００円 部品 マニ−ホールドガスケット　　　　　×１　　＠１，０８０　　１，０８０円 タペットシーリングワッシャー　　　×１６　　　＠２００　　３，２００円 バルブ（タペット）カバーガスケット×２　　＠１，１３０　　２，２６０円 チューブウオーター　　　　　　　　×１　　＠２，３７０　　２，３７０円 チューブウオーター　　　　　　　　×１　　＠１，８００　　１，８００円 チューブウオーター　　　　　　　　×１　　＠２，６９０　　２，６９０円　 チューブウオーター　　　　　　　　×１　　＠３，８８０　　３，８８０円 チューブウオーター　　　　　　　　×１　　＠２，６４０　　２，６４０円 クランプ　　　　　　　　　　　　　×２　　　　＠１５０　　　　３００円 クランプ　　　　　　　　　　　　　×２　　　　＠２５０　　　　５００円 ガスケット　　　　　　　　　　　　×２　　　　＠４８０　　　　９６０円 ガスケット　　　　　　　　　　　　×１　　　　＠３９０　　　　３９０円 ホースウオーター　　　　　　　　　×１　　　　＠６７０　　　　６７０円 ホースウオーター　　　　　　　　　×１　　　＠１０９０　　　１０９０円 ホースウオーター　　　　　　　　　×１　　　　＠２８０　　　　２８０円 スーパープラグ　　　　　　　　　　×６　　　＠１，５００　９，０００円 技術料計　＠７０，０００ 部品計　　＠３３，１１０ 合計１０３，１１０円 交換したホース自体は見た目に穴（漏れの）無いようでしたが、 圧が掛ると漏れるとの説明をうけました、ホースの内側は結構錆びていましたので、 ＩＮマニ外すならば交換する部品との判断でしょう。 上記工賃には部品代でプラグがあるように、交換代もふくまれています。 プラグの頭に水が入り込み3発不発状態とのこと、 また各種カプラ−の接触の確認と接点復活、タイラップ止め作業も含まれています。 整備士曰くカプラ−自体（ガラのプラ）よりも接点部分と 内線自体のほうが交換したい部品みたいでした、 交換すると膨大な費用が掛るのと、現時点交換なしとの判断でした。 カプラ−のゴムブーツは切れたままですが、 ゴムブーツの無いカプラ−自体多いので神経質にならなくてよい部位とのこと。 ちなみにカプラ−の爪が折れても、ぐらぐらしたりせず、 比較的キツク嵌るので走行上外れないとの判断でしょう。

13070がスプリングテンショナー（赤）、13042がOリング（緑）	質問：ｚ32ｓｙさん、prahahoza@407さん
	タイミングベルトカバーの向かって右側のあたりからガラガラと 何かが緩んで共振しているような音が聞こえます。
	質問：シャアさん
	カムスプロケのあたりから最近カシャカシャ音がしてるんですけど何の音なんでしょう？
	回答：
	【0(+>1451さん】 ＶＧツインカム系のエンジンには、ＮＶＣＳと言いまして、 インテーク側のカムスプロケットに可変バルブタイミングが組み込まれています。 スプロケット内のヘリカルスプラインを、油圧で移動させて タイミングを変えています。 スプラインのガタでガラ音が出るため、 スプリングを入れガタを無くしているのですが、 このスプリングがへたるとガラガラと異音がします。 オイル交換で一時的に収まることがありますが、一週間ほどで再発します。 交換するには、タイミングベルトを覆うフロントカバーをはずす必要があります。 運良く左バンク（助手席側）のみの音でしたらば、カバーのみ開けて交換可です。 右バンク及び両側だと、タイミングベルトの交換と同程度の手間になります。 と、言うわけでタイミングベルト交換の時には私はこれも交換しています。 ＃１３０７２−４５Ｖ２０　スプリング、テンショナー　￥１００　２ヶ必要です 　　＊（Ｏリングも必ずご用意ください） なお、プーリーの変更品もございます。

	質問：源蔵さん
	エンジンが熱くなるとメールした源蔵です。 今日、原因がわかりました。ラジエターがパンクしており、クーラントがもれてました。 即、ディーラーへもって行きました。 ラジエター交換はいくらくらい掛かるのでしょうか？ どなたかよろしければ教えてください。
	回答：
	【morys trevorさん】 ｚ３２用に真鍮製２層製作、工賃込み３５，０００円位とのことです。 【Pulse@1455 さん】 ネット通販で純正タイプで樹脂部分が強化された製品で ３万弱でした。工賃はクーラント代コミで８千でしたよ〜 ついでにホース類も交換されておくと工賃が多少節約 できるかと思います。

図はTT用です。

【写真提供：たこちゅう＠１８３５さん】 左が取り外したオルタネーター、 右がリビルド品です。 Zオーナーレポート 「地獄のオルタネーター交換作業」 も参考にしてください 正常なオルタネーターの電圧は 2000回転で13.9V〜14.9V （アクセサリーOFF時）くらいです。	質問：hiro@1620さん
	朝，会社に出勤する時は全く問題なかったのですが， 残業して帰る時，キーをひねっても「カタカタ」音がするでけで，火が入りません。 で，バッテリーが古かったので，迷いもなくバッテリーを疑いました。 翌日新品に交換して，事なきを得たように思えたのですが， ちょっとその辺を走って帰ってきて，再び出かけようとしたら，また掛かりません。 バッテリーは某一流メーカーの８０Ｄなる容量の大きなものに変えたのに 動かないということは，やはりオルタネータですよね？。
	回答：
	オルタネーターが原因でしょう！ 【kojirouさん】 リビルトで20,000円でした。 【ｍｉｎｃｈｉさん】 私も一昨年にオルタネーターがイってしまいました。 自分で取り外し分解しましたが、エンジンルームが狭いので外すのがたいへんでした。 取り外しは車体下側からですが、スタビライザーのマウントを一旦ゆるめて、 下側に下げ空間を作らないと出てきません。dealerに電話で問い合わせたところ、 脱着工賃は￥８０００だそうです。 外した後に内部のダイオードプレート（約一万円くらい）を交換し復活しました。 リビルトものはインターネットで「リビルト　Ｚ３２」で検索すれば出てきますよ。 ★Z32のオルタネーター情報★

左が180Aのオルタネーター、右が取り外した純正品（90A） ※H4年式NAのZ32用です。 約倍の発電能力のあるオルタネーターです。 プーリーが一回り小さいのがわかります。プーリーを小さくすることで 回転数を上げ、発電能力を高めております。サイズも一回り大きく 発電能力を高めております。
	FALCON管理G報告
	オルタネーターの脱着は上記のボルトを取り外すことに加え スタビライザーも緩める必要があります。スタビライザーを緩めると ぎりぎりの隙間から取り外せます。 脱着工賃は1万円程度が一般的です。

　

	質問：どらさん
	ブースト圧が上がらなくなってしまいました。
	回答：シンクレア＠７４８さん、TOMOさん
	多分ですが、純正ブースト計の配管が外れてる（切れてる）と思います。 かなり無理な曲げ方で取り回しがされているんで…。 私を含めた４人が配管の同じ場所で切れていたので…。 ボンネットを空ければシュゥ〜と空気が抜けている音がしませんか？  配管にかなり無理な曲げがあり、 また、熱によるホースの劣化にでゴムの弾力が失われ、 穴があくと言うより裂けてしまうんですよね…。 暇を見て別の配管達も交換した所、 アイドリングが１０００回転から８００回転位の所まで下がりました。 エアを吸ってアイドリングが不安定＆高回転になっていた様です…。 ということで、低年式車ではチェックしてみる価値がありますヨ！

オイルクーラーを触ってみてください。 走行後暖かいですか？ オイルフィルターブラケットの中に リリーフバルブが入っています。	質問：maru_cz＠1157さん
	最近の暑さで、油温が渋滞で簡単に100度に達します。 オイルクーラーに触れてもオイルが循環している気配がありません（冷たいままです）
	回答：みはるパパ＠185さん
	エレメントが取り付けられている銀色のブロックがオイルフィルターブラケットです。 この中には、リリーフバルブが入っていて、アイドリング程度の油圧では、 オイルクーラーには流れないよう作られています。 また、オイルクーラーに繋がっているホースの白いペイント部分には、 オリフィスが入っており、オイルクーラーへの流れを抑制しています。 油温が高いということは、水温は大丈夫ですか？ 一度、ご確認ください。水温と油温は比例していますヨ。 結果報告(maru_cz＠1157さん)： 長い期間オイルクーラー内にオイルが循環していなかったため、 クーラー内のオイルもゼリー状になっていました。 色々と試した結果をご報告いたします。 リリーフバルブその他オイルラインの洗浄で油圧が上昇したことも大きなポイントかもしれません。 修理前は最高で4.5kg/cmだったのが、現在では6kg弱まであがっています。 正常値がわかりませんのでどちらが正常かわかりませんが...すみません。 修理後のオイルクーラーへのリリーフ圧はおよそ3.2kg/cm、3,000rpmのようです。 走行後空ぶかしで実験してみました。修理前後の油温の変化は10度前後くらいです。 以前は渋滞10分で100度に達した油温が今は30分の渋滞でも95度くらいでしょうか。 高速では90度弱で安定しています。

2800rpmなのに油圧が0に近い！	症状：F14＠571さん
	エンジンが回転しているのに 油圧が常に”0”近くを指している。
	回答：VADER＠225さん
	油圧計が低い油圧を指す場合は以下のことが考えられます。 ・オイルが漏れてオイルが入っていない！（致命的） ・オイルの粘性が低い（適正なオイルを入れます） ・オイル圧力センサーが故障している Zは油圧センサーが故障する場合があります。 油圧が低いときは油圧センサーを交換しましょう！ 写真は助手席側のフロントタイヤのすぐ後ろから撮影しました。 フロントタイヤのシャフトのすぐ近くにあります。 正しい油圧は以下の通りです。 エンジン回転数(rpm) アイドリング時 2000 6000 吐出圧(kg/cm2) 約１ 約３ 約４

	症状
	水温の急激上昇で水温が下がらない・・・？
	回答：VADER＠225さん
	高回転で回っているファンが、熱で滑りが生じている事が判明しました。 熱だれすると、ファンが回転中に十分な風を送っていないため水温が上昇していたのです。 赤丸がラジエターファンのラジエターファンカップリングです。 取り外すと下の写真の部品です。 品番２１０８２−４０Ｐ１０　￥２４，０００− 故障の判断基準は、エンジンが冷えている時停車中にファンを手で回してみると、 正常なファンは少々回るだけで止まります。 故障しているファンは、手で回すとしばらく回ります。

水温センサーのコネクタ部分の接点が青錆で接点不良を 起こしていることがあります。

	症状
	エンジンを掛け5分ほど走行後、コンビニでエンジンを切りました。 買い物を済ませ、エンジンを掛けようとするのですが、掛かりません！セルはガンガン回っています。おかしい、、、 前日に同じような状況があり、しばらく放っておいた後にエンジンを掛けたところ掛かったので、 今日もしばらく放っておくことにしました。しかし！どれだけ放っておいても掛かりません・・・・。 FALCONG補足：全くセルが回らない時もあります。
	回答：VADER＠225さん
	コンサルトに掛けたメカニックさんの言うところによると、 「水温センサーが死んでいて、リッチ状態になっていてプラグが被っている」ということでした。 早速、燃ポンとインジェクションのヒューズを抜いてクランキングしてみます、、。 再度ヒューズを入れてかけると、、今度は掛かりました！ FALCONG補足： 写真の水温センサー部はエンジンの熱で非常に劣化しています。 劣化した結果非常に接触が悪くなり、アイドリングが不安定になったり、 最悪の場合、今回のVADER＠225さんのようにエンジンがかからなくなります。 このような場合には、この接触部に接点復活剤などを用いて接点を綺麗にしてみてください。 これだけで症状が良くなります。 接点復活剤は水温センサー側と、車体側の配線コネクタの両方に掛けてください。 水温センサー自体の値段は2500円程度なので劣化が激しい場合には 新しく購入しても良いかも知れません。 （新しい水温センサーは熱に強い材質が使われています。）

タイミングベルトと同じタイミングで交換するウォーターポンプ ココまでエンジンを開けないとタイミングベルトを交換できません タイミングベルト交換時の 部品など詳しい情報をDIY 「タイミングベルトの交換」で ご紹介しております。 ご確認ください。	報告：RANDY＠229さん	報告：nob＠8328さん【2016/05/10】	報告　黒兎＠113 さん	報告　showjani@413 さん	報告　とも＠６１３さん【2002/04/27】	報告　MASA-Z＠1015さん【2002/07/01】	報告　UNIADEX＠1015さん【2002/07/08】	見積報告 フランク＠001【2003/03/26】	報告 Big-1@068【2003/08/15】
	タイミングベルトとウォーターポンプを換えなければと思い ＲＥＤステージ・サティオに行って見積もりをしてもらいました。 其のときの見積もりが以下でした。これって少し高くないですか？ 日産の各ディーラーにより値段はまちまちなんでしょうか？ 整備内容 　 ---部品代--- ベルト、タイミング １個 \6000 プーリー　アツセンブリー、アイドラー １個 \4360 プーリー　アツセンブリー、アイドラー １個 \4360 ホース、ウォーター ２個 \500 ポンプ　アツセンブリー、ウォーター １個 \13000 クランプ　ホース ４個 \440 ガスケット　リキッド １個 \2400 ロングライフ　クーラント ２個 \2400 　 　 ---技術料--- ウォーターポンプ／ガスケット 　 \6900 タイミングベルトテンショナー／スプリン 　 \56028 合計（消費税込） 　 \101207	90000kmで一度もタイミングベルトの交換をしていなかったので、 通常行う部品交換をしました。 ■使用した部品と価格（純正部品は青字、社外品は黒字） 整備内容 　 ---部品代--- タイミングベルトセット　「TB-NI005」 1個 \16140 ウォーターポンプ　「V3-034」 1個 　\8430 カムシール 2個 \660 サーモスタット　「ZB64BN-76.5」　 1個 \1520 ホース　14055-50P00 2個 \1188 クランプ　24220-F6500 ４個 \1036 スプリング　テンショナー　13072-45V00 １個 \302 Oリング　13037-75T00 ２個 \258 ファンベルト　4PK1010 \1810 パワステベルト　3PK925 \1210 クーラーベルト　4PK965 \1630 LLC３L　 別途用意 水まわりの液状パッキン 別途用意 　 　 ---技術料--- 自分で行ったため工賃なし 　 \0 合計（消費税込） 　 \34,184	走行距離は，約９０，０００ｋｍでした。 修理は，日産プリンス店にお願いしました。 整備内容 　 ---部品代--- タイミングベルト 1個 \6000 プーリー，アイドラー 2個 \4840 ウォーター ホース 1個 \480 ウォーターポンプ 1個 \13000 ベルト テンショナー 1個 \24500 ポリVベルト 4PK925 1個 \2260 ポリVベルト 4PK965 1個 \2260 ポリVベルト 4PK1010 1個 \2510 ガスケット 2個 \920 ガスケット，インテーク 1個 \370 サーモスタット 1個 \2000 ＬＬＣ 2個 \2400 　 　 ---技術料--- タイミングベルト交換 　 \61000 ウォーターポンプ交換 　 \4500 合計（消費税込） 　 \138474 タイミングベルトの交換次期に同時にいろいろな部品を交換します。 これくらいの費用はかかることになります。 このタイミングで交換しないと後で後悔することになります。 何と言っても工賃が高いですからね・・・。	整備内容 数量 単価 価格 タイミングベルト １ 6,000 6,000 テンショナー １ 22,100 22,100 カムシール ４ 440 1,760 クランクシール １ 440 440 ファンベルト １ 2,510 2,510 パワーステアリングベルト １ 1,630 1,630 コンプレッサーベルト １ 2,260 2,260 パワステホース １ 850 850 ウォーターホース ２ 250 500 アイドラプーリー ２ 4,360 8,720 ウォーターポンプASSY １ 13,000 13,000 キー ２ 150 300 スプロケット １ 1,690 1,690 クランクシャフトプレート １ 250 250 LLC 1.5 1,000 1,500 パワステオイル １ 900 900 Oリング ２ 260 520 クランクシャフトプレート １ 250 250 技術料 　 　 20,000 合計（消費税別） 　 　 85,180 皆さん、交換部品が少しづつ違うので一概には言えませんが 参考にはなると思います。 showjani＠413さんの場合の技術料は非常に安いですね！	タイミングベルト アイドルプーリー テンショナー ウォーターポンプアッシー交換 ファンベルト エアコンベルト パワステベルト ラジエタードレンプラグ エアホースインレット マウンテングカバー ガスケット ガスケットカバー ウォーターバイパスホース コネクター 部品計　 56750 工賃  31000 税込合計　 92138 この交換も工賃が非常に安いですね。 １０万円以内で終了しています。参考になります。	ポリVベルト4PK1020　　　1個 2,510 ポリVベルト3PK925　　　 1個 1,630 ポリVベルト4PK965　　　 1個 2,260 タイミングベルト　　　　1個 6,000 ベルトテンショナー　　　1個 22,100 プーリーアイドラー　　　2個 4,360 ウォーターポンプ　　　　1個 13,000 サーモスタット　　　　　1個 2,000 ラジエータホース　　　　1個 2,530 ロアーホース　　　　　　1個 3,800 クランプ類　　　　　　　10個 2,100 部品計　 62,290 工賃  62,164 税込合計　 \124,454	ウォーターポンプ　21010-22P27 x1 \13,000 タイミングベルト 13028-45P86 x1 \ 6,000 ベルトテンショナ 13070-45V04 x1 \22,100 アイドラ・プーリ 13077-F6510 x1 \ 4,360 アイドラ・プーリ 13077-45V00 x1 \ 4,360 サーモスタット 21200-42L01 x1 \ 2,000 ウォータホース 14055-F6511 x2 \ 500 ホースクランプ 24220-F6500 x4 \ 600 LLC(4リットル) \ 2,400 部品計　 ￥55,320 タイミングベルト脱着／交換 \30,000 サーモスタット交換 \10,000 工賃計 ￥40,000 税込合計　 ￥95,320	クランプ、ホース×4 \1,000 ベルト、タイミング \6,000 ベルト、テンショナー \22,100 プーリーASSY、アイドラー×2 \8,720 ホース、ウォーター×2 \500 ポンプASSY、ウォーター \13,000 サーモスタットASSY \2,000 ホース、ラジエターアッパー \2,530 ホース、ラジエターロア \3,800 ガスケット、リキッド \2,400 LLC2リットル \2,080 部品計　 \64,130 技術料 \52,930 税込合計　 \122,913 日産ディーラーでの見積もり結果です。 Vベルト関係は必要があれば交換する とのことでした。	タイミングベルト \6,000 プーリー×2 \8,720 テンショナー \22,100 ラジエターホース \2,570 ホース、ウォーター×2 \500 ロアーホース \4,300 カートリッジ \3,850 ウォーターポンプ \13,000 Ｖベルト4PK965 \2,200 Ｖベルト3PK925 \1,630 Ｖベルト4PK1010 \2,400 サーモスタット(ニスモ) \7,000 ＬＬＣ \2,400 ブレーキオイル(別) \2,100 パスター（別） \3,000 燃料ストレーナー（別） 部品計　 \81,770 技術料 \42,800 税込合計　 \124,570 工賃にはラジエター交換も含まれています

Kailさんの情報 普通はココ。 約７０度〜１０５度 最適水温値 ココまでなら大丈夫でしょう。 106℃〜108℃ 補助電動ファンON！ 結構危ない。１１０℃くらい この角度なら 完全にオーバーヒートです。 １２０℃くらい Hのラインまでいくと１３０℃！	症状１：メンバー��95 ｚettonさん
	３年前の盆休み、前のＺ３２に乗っていた頃、実家から帰る途中の山道（しかも登り）で、 オーバーヒートになった事があります。 翌日は仕事のため、どうしても帰る必要があったので、 騙し騙し走行して山を降りた所でガソリンスタンドへ駆け込みました。
	症状２：メンバー��86 大花火まん さん
	昨日、仕事が休みだったので、昼間渋滞してるなか、あちこちに行ってきたんですが、 途中水温計がいつもより上を指している事に気づきました。 いつもは、半分より少し下で安定してるんですが、昨日は半分より少し上を指してたんです。 エアコンはオンにしてました。 即座にエアコンを切って、 道をそれてとにかく渋滞してないところで走りまくったら水温は下がりました。
	症状３：メンバー��40 kazuki さん
	私もオーバーヒートやってしまいました。 先週の日曜日、大花火まんさんとおんなじで 走っていると水温計が真中よりちょっと上に上がっていて 気にはなっていたのですが、外気温が暑いせいだろうと 思っていたのですが、それが前兆でした。 １ヶ月前にディーラーで真空引きまでして、LLCを交換して キャップも新品にして各部点検を依頼して夏対策は万全と安心してたのですが・・・ 原因は私の場合は配管からの漏れではなく、 ガスケットの劣化でピストンの圧がウオーターラインにかかり キャップから沸騰した水があふれてしまう、というもののようです。 止まっている状態や、アイドリングでは漏れなくて３０００回転くらいで症状が出るようです。 走っている間に水がなくなっていました。急に針が上がったので急いで停車させたのが たまたまトヨタのディーラーの前で水だけ入れてもらい、 日産で見てもらえというのでそろそろディーラーまでもって行き、 自走ができないので代車で帰ることに。 以上が事の顛末です。 例によって修理代２０万コースですが買って半年なんで、親切な販売店がもってくれるようです
	症状４：メンバー��161 びん さん
	先日オーバーヒートを起こしてしまいました。 ディーラーで，ラジエターの洗浄，サーモ，ウォーターポンプ，タイミングベルトなどを交換して １２万円の修理をしたにもかかわらず，山道を走行したら， 水温が上がってリザーバーからＬＬＣを吹いてしまいました。 後いくらかかるのか考えるとへこんでしまって・・・・・ 元年式の８万キロということを考えると買い換え（１２万がパー）がいいのか， 修理をとことんすべきなのか。 最悪の場合は，ヘッドガスケット交換と面研でエンジン脱着のため２０万円かかるそうです。 オーバーヒート一回３２万円！！！
	原因
	夏場を前に多くのメンバーがオーバーヒートを起こしています。 もともとフェアレディZは冷却効率が悪く、特に年式が古い、走行距離が多いフェアレディZは 注意です。以下の点を点検してください。 オーバーヒートの原因は主に以下の通りです。 水温が中央より上がる場合は注意してください。 オーバーヒート寸前です。 以下のどれかが問題だと思われます。 １、冷却水不足（冷却水漏れ） ２、電動ファンの故障 ３、サーモスタットの不良 ４、フィラーキャップの負圧弁の不良 以上の点を点検してください。 参考ページ→【Do It Yourself】の「冷却水の交換」をご覧ください。 参考ページ→【Do It Yourself】の「水温を管理する！」をご覧ください。

	冷却効率を上げる！
	これを見てください。 バンパーの隙間から ラジエターを前から見た写真です。 ラジエターのコアにゴミが詰まっています。 枯葉もあります。 これでは、冷却効率が悪いですね。 これをきれいにすることにより 冷却効率を上げます。
	ただ単にホースで圧力をかけて 水をかけるだけで結構取れますが、 触るとわかるのですが、 泥汚れと思ったら、結構油っぽい 汚れなんです。 ポイント 泡状の洗浄クリームをつけて 油汚れを溶かして水をかけるときれいに なります。 注意！ 決してブラシ等でこすらないでください。 コアが曲がります！。

	症状
	オイル交換してから調子が悪い（吹け上がりが悪い）のでオイルの量を確認したところ、 ゲージの”Ｈ”より上まで入っていました。
	原因
	メンテナンスの基本であるオイル交換で以外にも交換量がオーナーによって まちまちであることにびっくりしました。 フェアレディZのオイル量は3.4リットルです。（ターボ、NA共通） 以前の掲示板では、 最大5リットルも入っているフェアレディZがありました。 4リットルでもいれ過ぎです。 オイルフィルターを交換しない場合は3リットルで十分です。 オイルの入れすぎはエンジン内部圧力が上がりすぎて エンジンに負荷がかかり最悪は白煙を吹くようになります。 エンジンの吹け上がりも悪いです。 抜くのは手間がかかりますので、とりあえず3リットル交換して 足りない分を少し継ぎ足すようにしてください。 ゲージでLHの真中を目標に交換してください。 くれぐれもいれ過ぎないように注意ください。
	効果報告：メンバー��95 ｚettonさん
	オイル量が多すぎたので抜くのは大変なので交換してきました。 指定は３リットル（フィルター交換はしていません）です。 受付の時に前回多すぎた事を伝えたところ『何か調子が悪くなったりしましたか？』と聞かれたので 吹け上がりが悪くなったことと、燃費が悪化したことを伝えました。 オイル交換を待っている時にピットへ呼ばれ、 ピットクルーから『ＨとＬの間の量ですが不足していますよ』と説明されましたが、 そのままにしてもらいました。 同じグレードのオイルだったので、前回のオイル量はどれくらいか金額より逆算した所、 フィルター交換無しで４リッターは入れられていました。 帰路、明らかにエンジンの調子が良くなっていました（笑） 前回のオイル交換直後からの燃費悪化（リッター４Ｋｍ程度）も解消するかと期待しています。 管理人より： 店員は何のためにオイルレベルゲージがあるのか全然わかっていませんね？。 Lの下でもHの上でもエンジンに良い訳がありません！。 オイルの量の管理には注意してください。

	症状（報告：みるく＠086さん）
	4ヶ月前の購入より、ずっと走行・アイドリング中にエンジンルームからかなりの異音が鳴っていました。
	原因
	修理個所はエアコンコンプレッサースイッチ・コンプレッサーのマグネットでした。 保証期間内だったので5〜7万円の修理代は無料でした。 修理後はウソみたいに静音です。
	報告：ぜっと＠７８５さん（2002/07/08）
	先日、一般道を走行中に突然エアコンが故障しました（窓ガラスが突然曇りだした）。 ヒューズが切れていたのですが、新品に交換してもすぐに切れてしまいます。 ディーラーにて調査してもらったところ、コンプレッサーのマグネットクラッチ という部品が破損してショートしているとのことでした（現在修理中）。 リビルト品交換で約１０万円近くかかりそうです。 部品の新品が約９万円程度するそうで、工賃が約４万円程度とのこと。 それで、ディーラ担当者の方の勧めでリビルト品で対応してもらうことになりました。 故障する原因として、エンジン高回転時にエアコンのスイッチが入ると故障することが あるそうです（ブーストアップして間もないので心当たりがあります・笑） 異音の方は、走行中に「ぶんぶん」というような感じの音がしていたような記憶もあり ますが定かではありません。 コンプレッサーリビルト品： 39,700円 フロンガス： 18,000円 ヒューズ： 60円 技術料： 40,290円 計： 97,350円

車体下からオルターネーターが見えます。 Vベルトの緩み、劣化も可能性があります。確認ください。	FALCON掲示板に掲載された話題を紹介します。
	症状１
	やじろべえ さん：「今朝エンジンをかけようとしたところ、 セルがちょっと動いたあと、カチカチ音がするだけでエンジンがかからない！」 たかどんさん：「キーを回してもうんともすんとも言わなくなりました。 (^^;キー回した時の「カチカチ」音今でも覚えています。」
	セルモーターが回らない原因追求
	１、バッテリーを疑う(２年以上経過しているものは怪しい) ２、１でセルが回らない場合はセル自体が怪しい ３、１でセルが動いてもオルタネーターの発電が弱いと再発する可能性あり 車の部品は全て消耗品なのですが、フェアレディZではセルモーター、オルターネーターが弱いらしいです。 これらのモーター系は電気を受けて回転したり、回転して発電したりします。 どちらにしても接点を持って回転していますので、接点（ブラシ）が消耗します。 使い方によりますのでどれくらいでだめになるかは 断言できませんが、最近は２オーナー以上のフェアレディZが多いのでセルが回らない場合など バッテリー関係のトラブルの場合は、まず電装系の専門店に原因追求してもらうほうが良いと思います。 的外れな交換は次々に出費を伴う場合があります。 専門店以外で調査してもらうとすぐにバッテリーを買わされる事になります。（的外れかも・・・。） オルタネーターオーバーホール40000円くらいらしいです。

車体下からオルターネーターが見えます。	FALCON掲示板に掲載された話題を紹介します。 2016年12月29日
	症状２
	セルが全く反応しません。エンジンＯＮでインジケーターは通常通り点灯するも セルが全く無反応です。回る気配もありません。
	セルモーターが回らない原因追求
	原因はリレーです。写真のＡＴ車用のＮＰリレーが原因です。 運転席側のフェンダー内にある、リレーが壊れていることが原因で セルが回りませんでした。このリレーの交換でセルが回るようになりました。 ＡＴ車でセルの反応が悪い場合には疑ってみてください。

赤丸が水温センサーです。	FALCON掲示板に掲載された話題を紹介します。 2019年2月
	症状３
	セルが全く反応しません。エンジンＯＮでインジケーターは通常通り点灯するも セルが全く無反応です。回る気配もありません。
	セルモーターが回らない原因追求
	原因は水温センサーです。写真の水温センサーの接点の錆が原因で セルが回らないことがあります。 エンジンがかからない！？ を参考にしてください。

	メンバー��05 TAKOSUKEさんの報告 （フェアレディZコンバーチブルH5年式、MT車、新車購入での報告）
ウォーターポンプです。	時期： 走行距離9万Ｋｍちょっとで発生 症状： ヒーターの効きが悪い、水温計がなかなか上がらない、夏でもないのにエンジ ン下部から水が滴り落ちる（・・・夏場だとわかりにくかったかも？） ウォーターポンプ交換。（只今交換中） 顛末： 修理をお願いしたアルティメイトでは普通タイミングベルトといっしょに交換するそうです。 （タイミングベルトを外さないとポンプ交換できないため。） タイミングベルトをディーラーで交換した時は何もアドバイスしてくれなかった・・・ ウォーターポンプ・タイミングベルトのベアリング・ウォーターホース・サーモス タットの４点交換、総額７万円ちょっとでした。
技術顧問のはんた〜さんの ウォーターポンプの交換風景 ここまでバラさないと ウォーターポンプの 交換はできません。 ここまでバラスと ついでにタイミングベルトの 交換も行います。 逆にタイミングベルトの 交換時にウォーターポンプ の交換を行うといいです。 写真はサーモスタット	症状：メンバー��136 はんた〜さんの報告(2001年06月03日)
	今日私のＺが積車に積まれて入院しました。原因はラジエターパンクでオーバーヒート！ ラジエターばらしてみました・・・。前回同様に樹脂部分が裂けていました。 純正のラジエターでは、両サイドが樹脂製なので圧力で裂けやすいみたいです。
	原因予測：メンバー��136 はんた〜さんの報告(2001年06月03日)
	１番疑っているのは、ウオーターポンプです。ラジエターを外して点検しました。 その結果ウオーターポンプ下部分からじわじわ漏ってました。この時点で原因のだいたいの予測がつきました。 �@ウオーターポンプのシールからの漏れがひどくなり、ラジエター内部の冷却水が少なくなる。 �Aサーモスタットとウオーターポンプの不具合から循環する冷却水の流量が減少 �Bラジエター内に戻る冷却水の温度上昇 �Cラジエター内部の温度上昇による急激な圧力変化 こんな感じかな？ サージタンクが熱で変形しているのでこの線かと。 外しついでにウオーターポンプ、サーモスタット、タイミングベルト、冷却ファン、アッパーホース、ロアホース 水温センサーを新品交換するつもりです。
	原因：メンバー��136 はんた〜さんの報告(2001年06月12日)
	トラブル発生から６日、ようやく修理完了間近です。部品もそろいましたので早速組立に入っています。 さすがに１人でウオーターポンプ交換はきついです。 自分でやろうとするところが間違いの元なんですが、 一度やってみたかったので整備書片手にチャレンジしちゃいました。 まずセンサー類の点検、配管経路の点検、ラジエターキャップの新品交換、サーモスタットの新品交換、などなど。 その結果思わぬ原因が浮かび上がりました。 *エンジン始動１０分で水温が約７５度に上昇（サーモスタットが開いて水流音がするため確認） *エンジン始動から２０分後、約９０度に水温上昇（エアコンon時９０度で電動ファン始動のため確認） *５キロほど走行後、アイドリング停車５分で水温が約１０５度に上昇（エアコンoff状態で１０５度で電動ファンが始動するため） エンジンストップ状態にしたところ水温１１５度まで上昇！あわててエンジン再始動！ 水温が１００度に安定しました。 当初ガスケットを疑いましたが、走行開始するとすぐ１００度に落ち着く事、 オイルに冷却水が混ってこない事、走行後アイドリングせずにエンジン停車すると 水温が上がらない事からガスケットの可能性は薄いと判断。他を調査！ 原因は、ラジエターファンカップリングの熱だれです。 品番２１０８２−４０Ｐ１０　￥２４，０００− なんと高回転で回っているファンが、熱で滑りが生じている事が判明しました。 熱だれすると、ファンが回転中に十分な風を送っていないため水温が上昇していたのです。 故障の判断基準は、エンジンが冷えている時停車中にファンを手で回してみると、正常なファンは少々回るだけで止まります。 故障しているファンは、手で回すとしばらく回ります。 この事から今回ターボタイマーにより、走行終了後のアイドリング中に、水温が異常に上昇していた事が判明しました。 非常に原因が分かりにくい故障ですので、水温が不安定なＺは一度点検してみて下さい。 【ポイント】 オーバーヒートの3大原因は １、冷却水の不足 ２、電動ファンの不調 ３、サーモスタットの不良 走行中は水温が通常なのに停車したら水温が上がる場合は２，３が原因です。チェックしましょう！。

　

Zはアイドリングが不安定になることが多いようです。主な原因は次のようなものです。
アイドリング不調は主にアイドリングを司るコンピューターへ情報を与えるセンサーの不調です。

	【各センサーの接点不良】 １気筒死んだようにエンジンの回転がばらつく症状 左の写真は水温センサーの接点です。 左が新品で、右が腐食した接点です。 腐食した接点はでは正常な信号がECCUへ送られないため 異常信号を受信したECCUのエンジン制御が不安定になります。 一度コネクタをはずして接点を調べてみてください。 写真提供：ｂｉｎ@161さん。
	【タイミングベルト】せつら＠5281さん報告 トラブルの報告をします、Ｈ2　Ｚ32　ＡＴ　2ｂｙ2　ＴＴです、 症状と状況：ある日突然アイドリング不良。 対策＆原因究明：エアフロ、水温センサー、スロッルポジション センサー、プラグ、イグニッションコイル、エアクリ、Ｏ2センサー パワトラ（対策品に交換済み）など、点検するも異常無し、 フェールレギュレター不良の燃料漏れが発覚、 修理後もアイドリング不良は治らず。 日産にてコンサルタントチェック、クランク角センサーの交換を行うが治らず、 詳しく調べた結果、 タイミングベルトの「コマ」とびが原因と判明、 タイミングベルト交換で解消！
	【ボクサーエンジン現象】はるぼん@50さん報告 原因はインジェクターのコネクタの接触不良です。 インジェクターのコネクタ部分を押したりゆすったりつついたりで 結構エンジンの回転が安定←→不安定なってました。 2003年現在確認出来たのは以下のとおり。 なお年式でコネクター形状が変わるH6年以後のものには対応できてないと思います。 初期型のコノ字コネクタは大体一緒です 形状 使用場所 品番 コノ字２極　黄色 水温センサー、AACバルブ 24028-60Y12 コノ字２極　グレー グレー　インジェクター 24028-60Y18 コノ字２極　白　 ノックセンサ 24028-60Y01 コノ字３極　ブラック スロポジ 24028-60Y21 コノ字 パワトラ 24028-60Y45 コノ字 パワトラ 24028-60Y43 プッシュ式カプラー３極 グニッションコイルカプラー B4343-0WFW0 プッシュ式カプラー３極 スロポジ 24028-79985 ※パワトラのコネクタのどっちかはエアフロのコネクタと同形状 【チェック！】 ボクサーエンジン現象の原因は「パワトラ」が原因の報告もあります。

原因	確認	対策	写真
インジェクションコネクタ 不良	コネクタを 触ってみる ゴムブーツの 破れ確認	コネクタを触ってアイドリングが 変化しませんか？ コネクタのゴムブーツに 破れはありませんか？ インジェクションへの電気信号 不良が考えられます。 コネクタをはずして、接点を 点検してください。 接点の錆がひどい場合は 接点の交換が必要です。
水温センサー不調	センサーを 揺らしてみる センサーを 抜いて見る	アイドリングが高い、息継ぎ(大花火まんさん) 水温が安定してもアイドリングが１３００回転前後、おまけに発進時に 一瞬息継ぎしてから加速する。アクセルを少し踏み込みすぎると エンスト寸前という症状でした。水温センサー不良だろうと、 今日コネクターを抜いてみたら青さびが炸裂しておりました。 青サビをマイナスドライバーで落とし、接点復活剤を塗布して装着。 アイドリングは安定、息継ぎも全くなくなりました。青サビのせいで、 抵抗値が変になりコンピューターに異常な数値を送り出してたんでしょうね。 熱で硬化して接触不良を起こします。 センサーを触ってアイドリングが変化するならセンサー交換です。 エンジンに向かって左側のセンサーです。
エアクリーナー周りの エアのかみ込み	吸気音を聞く	パイプの増し締め	エアークリーナーの周りを 調べてください。
スロットルバルブの バタフライ不調	なし	矢印の中にエアー量 を調整するバルブがあります。 これの動作がスムースじゃない 場合があります。 キャブクリーナー を使いインジェクションを含め バルブのお掃除します。 掃除はクリーナーの説明書 を参考にしてください。
エアフロー センサー不調 エアフロセンサーは 新品で3万円くらいです。	なし	エアフロセンサーはデリケートです。 ブレーキクリーナーでの 掃除はしないでください エアフロの不調はアイドリングを 不安定にします。 回転数が直ぐに落ちたりします。
スロットル ポジションセンサー 不調 4500円程度です。	コネクター を付け直す	スロットルバルブの開閉状態を コンピューターに伝えます。 この信号が正常に伝わらないと アイドリング不安定となります。 コネクタの接触不良の場合が ありますので、 接点をきれいにすると直る可能性有り
O2センサー不調 O2センサー （22690-30P00） \21,700 情報：かめ♪＠558さん	なし	O2センサーは排気ガスの中にある 酸素の量をモニターし、燃料混合を 調節する役目があります。 O2センサー交換 エキゾーストパイプに 付けられています。 左右2つ付いています。 バッテリー近くの AACバルブの下辺りに あります。（助手席側）
【2003/12/09追加】 エアレギュレーターの 不調 報告： kichan_0101@2870さん	なし	【トラブル報告】H1年式　ツインターボＡＴ走行約90000キロ トラブルとはアイドリング時（走行時でも）エンジン回転数が高く アイドリング時では１０００ｒｐｍ　〜　１５００ｒｐｍぐらいと高め （エンジンが暖まって安定している時）だったので検査に出してみました。 その場では、やはりアイドリング時のエンジン回転数が高いらしく、このままだと クラッチ版の消耗が早くなり、またパワーがちゃんとつたわらなて燃費も悪く なるそうです。 対処はスロットルレバーを調整したのですが、あまりかわりません。 しっかり見てもらったほうが良いと思いＺをあずけてその日は帰りました。 その後日産レッドステージより連絡があり、エアーレギュレーターの 故障だそうです。 エンジン内に空気を送り込む量を調節する部品なのですが、壊れて 弁が開いたままになっていたため、常に大量の空気が流れ込みガソリン と一緒に燃焼していたためアイドリング時の回転数が高かったらしいです。 修理後はアイドリングも安定し　1000ｒｐｍ以下になっています。　 【修理価格参考情報】 　エアレギュレター　　　　　　　　　　　　　　１２３００　技術料 　エアレギュレターアッセン　　　　　　×1　　７５３０　 　バキュームホース　ＡＳＳＹ　　　　　×1　　　９４０ 　ホース　キュームコントロール　　　×1　　　８９０ 　クランプ　ホース　　　　　　　　　　　×4　　　８００ 　スロットルセンサー調整　　　　　　　　　　　　無料　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　２２４６０円（税抜き）
AACバルブの不調 AACバルブASSY （23781-40P00)\30,500 AACバルブガスケット （23785-40F00）\250 情報：かめ♪＠558さん ↓ココをクリックください 「AACバルブの洗浄方法」	なし	AACバルブはバッテリーの 隣の赤い丸の所にあります。 （これは取り外した状態です） AACバルブとは補助空気量 を調整する為のもの 交換あるいは清掃が必要 交換は3万円くらい 清掃で十分！。 これを取り外して 掃除します。 ターボ車は特に汚れるらしい。
		これは取り外して見た状態です。 こんなに汚れています。 カーボンだらけです。 特にターボは汚れます。 これを灯油やガソリンで洗浄します。 アイドリングが安定します。
		【0(+> さん情報】2003/02/02掲載 スプレー式のキャブクリーナで洗浄するときれいになります。 日産純正だとエンジンコンディショナーと言う名前です。 これ１本あると、スロットルチャンバーの洗浄とかも出来て便利です。 又、洗浄後はＡＡＣのアジャストスクリューで、 ベースアイドル（基本回転数）の調整を必ず行ってください。 調整方法・・・ １．エンジンを完全に暖気する（８０℃以上） ２．ＡＡＣのカプラーを外す（エンストするようであればスクリューを開ける） ３．規定の回転数にスクリューを回し調整する ４．再びカプラーを取り付け２〜３回レーシング（空吹かし）する ５．２から４を２〜３回繰り返し規定の回転数にする ＊必ず規定値以下に調整してください 注）ステップモーター式のＡＡＣ（他のＶＧエンジン搭載車）や ＳＲエンジン等は別の調整方になります。ＲＢは同様です。 減速時に回転が落ち込む、 あるいはエンストすると言う症状も大抵これで直ります。 余談ですが、ＡＡＣとはオーギジュアリーエアコントロールバルブの略です。

報告原因別にレポート ・パワトラ（2000/11/4） ・AACバルブ（2001/11/26） ・燃料フィルター（2004/09/21）

1-1、パワトラ関係 （2000/11/4） Power transistor(igniter condenser) breaks suddenly.

パワトラ最新情報！(2001年6月02日)メンバー限定情報にて公開中！。 パワトラの全てがわかります！。

	症状1　報告：メンバー��53　ハリーさん
	「渋滞中をトロトロと走行中、突然エンジンがストップしました。 その後セルは快調に回るのですが何度やっても息を吹き返す気配は無く、 回りの冷たい視線の中ＪＡＦをコールしました。 初めに軽いノッキングの様なショックが有ったのですが、 その後快調だったのであまり気にしなかったのです。 すると１０分位たってから、まるでキルスイッチを切るかの様に止まってしまいました。
	症状2　報告：メンバー��131　やまさん
	愛車のＺ３２が、踏み切り前の停止中（アイドリング中）に、エンジンストップしてしまいました・・・。 何度か、エンジン始動を試みましたが、セル音はするものの、ウンともスンとも言いませんでした。 押しがけで、なんとかエンジンが動きましたが、３０秒ほどアイドリング後、また停止してしまいました。 もう、エンジンは動きません。
	前兆？報告：メンバー��53　ハリーさん
	私の場合パワトラ不良となる２〜３ヶ月前からアイドリングガ高くなってしまうという症状が出ていて 日産で何度も診てもらっていたのですが解決せずで、Ｚにはエンジンの制御用のセンサーが多くて パワトラ不良からミスファイアーが起こりアイドルアップになってアイドルが高くなる様に制御が働く？
	前兆？報告：メンバー��131　やまさん
	トラブルの前（エンジン始動時）にアイドリングが１５００〜１８００くらいでバラツク現象がありました。 今までこんなことはなかったので、不安に思っていたのですが、その後、エンジン停止のトラブルです・・・。
	原因
	フェアレディZのパワートランジスタが壊れる！。（イグナイターコンデンサーとも呼ばれています。） よく聞く話です。これが発病するとZが動きません！。 ターボ車の低年式車によく発病するらしいです。 幸いまだ私のZは発病していませんが、いつ発病してもおかしくないはずです。 フェアレディＺのオーナーは皆さん気をつけて下さい。 皆さんのお持ちの愛車フェアレディＺは全車パワトラ病に感染しています。 いつ発病するかわかりません。発病したら最後、心臓停止です。 緊急蘇生術として心臓マッサージ（パワトラに冷却スプレーを吹きかける）をすれば、 心臓の鼓動が始まることがあります。

緊急対策方

直接的な原因は詳しくわかりませんが、間接的な原因はエンジンの熱です。 エンジンの熱により、内部の電子部品に異常がでます。 「冷やす」ことです。これで、うそのように直ることがあるそうです。 道路の真ん中でストップし車が動かせない場合など冷却スプレーをかければ動き出す場合があります。

予防処置１

発病した場合は一度息を吹き返してもまた直ぐに発病します。発病する前に予備を持っておくのもいい対策法です。 交換は簡単です。コネクタを付け替えればいいだけです。部品代は\34,000くらいです。 壊れない後期パワトラへスワップする方法もあります。詳しくはメンバー限定情報をご確認ください。

予防処置２

効果は確認できていませんが、熱が原因なら場所を移動しようと言う考え方があります。 移動場所は以下の写真を参考にしてください。

なぜ移動が効果あるのか？

パワトラのフィンはパワトラの発熱を開放するためについていますが、 パワトラ自らの発熱とエンジンの熱とダブルパンチで故障の原因となります。 どちらにしても熱が原因です。 パワトラの移動はエンジンからの熱を避ける為に案が出ました。 パワトラ本来の位置は風が前から当たりやすいように思われますが、よく見るとそれほど当たりやすくないのですね エンジンファンの後ろではなく少しずれているのです。 それでもヒューズボックス近くより風が当たるのは確かです。 ではなぜ移動するのか！。 それは、パワトラが壊れるのはきまって渋滞や信号など止まっている時なのです。 つまり、風が前から来ないときに壊れるのです。風が前から来ない時のエンジン近くは地獄の熱さです。 この時にエンジン内部の温度分布はどうなっているのか？。実はヒューズボックス近くの方が低いのです。 日産設計部も走行中の冷却効率を狙って今の場所に設置したと思うのですが、 現実は、車が止まってアイドリングをしている時にパワトラは壊れるのです。 走っている時にパワトラが壊れたと言う報告はありません。 このアイドリング中のエンジン内の温度分布を計算し忘れたのかも知れません。 統計を取ったわけではありませんが、この深い？考え方からパワトラ移動と言う案が出てきています。 パワトラの温度測定！（研究報告：きいろ＠９８７さん） パワトラ移動って本当に効果があるの？？？ってことで測定してみました！ 結果は・・・・結構違うんですね〜。 条件：アイドリングしっぱなし、外気温２５〜２６℃（夜間）、測定装置：「赤外線放射温度計」 移動なしのパワトラ→７８℃ 移動したパワトラ　→４９℃ その差２９℃！ あっ！パワトラの移設場所は左フェンダーの所でした。 この温度差がすぐパワトラの故障に結びつくとは思いませんし 走行中の温度ではないのでどうかとおもいますが結構差がありました。

出来れば移動させる際に、ヒートシンクとしてベースにアルミ板を大きめに使ってあげれば更に良いでしょう. （Zに乗って早何年さん案） この場所から外します。そして→ ここにヒューズBOX付近に移動します。

1-2、AACバルブ関係 （2001/11/26）報告：よしひと＠485さん

下記、「アイドリングの不調」を参照ください ↓ココをクリックください 「AACバルブの洗浄方法」	症状
	信号待ちやコーナーをゆっくり曲がるとき、クラッチをきったら回転数が 維持できなくなって500RPM以下になって 突然エンジンが、止まるんですけど何処が、悪いのか教えてください。 エンジンが、止まったあとエンジンをかけたらかかるのですが・・・・・
	回答：ありあす＠347さん
	ＡＡＣバルブがだめだと、信号で止まる直前でクラッチを切ると エンジンの負荷（ブレーキ・エアコン・ステアリングを切る）で エンジンがストールします。
	アドバイス：0(+> @1451さん
	ＡＡＣの調整でもエンスト、回転の落ち込み等が改善しない場合、 内部のカーボン蓄積、固着等の場合がありますが・・・。 それ以外の場合での分解しての洗浄は必要ないと思います。 ほとんどの場合ＡＡＣバルブの調整だけで大丈夫です。 調整方は下記「アイドリングの不調」を参照ください。 それでも清掃しないと気持ち悪い、でも取り外すのは自信がない、と言う方には、 調整スクリューを外し（中のスプリングをなくさぬ様） エンジンコンディショナーを注入すれば結構きれいになります。 汚れがひどい原因として、 オイルメンテナンスが悪い車、あまり飛ばさない方、 長時間アイドリングさせる方、がひどいようです。 又、ＡＴ車でもこの傾向があるかも知れません。 さらに！エンストの原因はミッション関係の場合があります。 駆動系のトラブルも参考にしてください。

1-3、燃料フィルター関連 （2004/09/21）報告：Masahiko@2824さん

燃料フィルターの交換を参考に してください。 「燃料フィルターの交換」	症状
	走行中に、エンジンが息付きする様に、ガクガクし始めました。 アクセルを踏んでも回転数が上がらない状態になり、だましだまし走行していたところ、 だんだん回転が下がり最後にはエンストしてしまいました。 すぐにエンジンを始動させるとエンジンはかかるけどまたエンストといった感じで、 ３回位セルを回して始動したあとは回転を上げながらクラッチをつなぎ、なんとか発進しました。 その後も息付き感は無くならず、街中の信号で止めるとエンジンもストールして止まってしまい、 またセルを回すといった繰り返しでした。 買い物をするため店の駐車場に車を止め、ひとまず店内へはいり３０分後に車に戻り、 「またエンストするのかなぁ〜・・・」と思いエンジンをかけるとなんと、普通に始動しました。
	自己解決
	パワトラの症状に似ていますが、 原因は燃料フィルターと思われ、 燃料フィルターの交換で直りました。 ★Z32純正エアフィルター情報★

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